5,7 Magnum Umbau Vortec

[goec2468]

Zitat von Bayliner2050

OK die Köpfe sehen ordenlich aus, und so wie bei mir mit gepressten Auslassventielsitz.
Hab bei meinem ZK jetzt mal nachgemessen
Install High ist 1,8in. obwohl in der Beschreibung beim 26918vcs Set nur 1,7in angegeben ist??
Das Versteh wer will
wenn man nun die Daten der 26918-16 Federn nimmt haben die 125lbs. @ 1,8in.
Somit ist der Wert aus dem vcs-Set 162lbs @ 1,7in. bei mir mal vom Tisch.

In dem link von Götz wird eine Summit 174002 Feder gezeigt
die haben 90lbs @ 1,8in. und kosten nur 69€

Ich vermute, dass die 1.7 erreicht werden, wenn die valve spring locator eingebaut werden, 1.8 wenn nicht.
https://www.summitracing.com/search/part-type/valve-spring-locators?srsltid=AfmBOooa3fkUta6dAEmEm1qFfZdWtuzLn eUm1XmS5G4Z1TpXybap8I2x

Bei Aluminiumköpfen sind die locator "Pflicht", bei Gußköpfen nur, wenn die Federn nicht in der Position fixiert sind (durch den Zapfen, auf den die Schaftdichtungen gedrückt werden).

Bei den Vortecs ist dieser Zapfen teilweise sehr rauh in der Oberfläche und die Federn gehen da sehr stramm drüber. Dann muss man die Rauhigkeiten soweit einebnen, dass die Federn zwar ohne messbares Spiel drüber gehen, aber ohne Druck.

Übrigens wären vielleicht die +.050 locks auch eine Lösung. Dann wäre die Einbauhöhe 1.85 und der Federdruck auf dem Sitz ca. 107 lbs. Du müßtest aber prüfen, ob die Kipphebel dann noch auf dem Ventil aufsitzen, oder die seitlichen Führungen der Kipphebel auf den Locks. Bei letzterem funktioniert es nicht.

Gruß

Götz

[Matze...]

Moin,

Bei mir ging es nun auch weiter, Teile von Summit sind angekommen, habe mich nun für die Comp Cams 26981 entschieden mit 787 Retainer und 648 Locks.

Leider komme ich damit auf eine einbauhöhe von ~1.84in. was mit den 26981 einen Einbau Druck von nur ca 60lbs bedeuten würde. Ich denke das der Motorenbauer den Ventilsitz nachgesetzt hat und daher die einbauhöhe größer ist.

Ich würde nun, um das ganze mit den vorhandenen Federn zu nutzen, -0.050 Locks und Valve Spring Shims in 0.060 verbauen um auf eine einbauhöhe von 1.73 in. zu kommen, was dann ca. 98 LBS Verspannung entsprechen sollte.

Des Weiteren gehen die Beehive Federn nur sehr stramm bis gar nicht über den Feder Sitz Zapfen, hier muss ich im Durchmesser ca 0,5mm abnehmen. Da gibt es aber schon einen Plan.

Anbei ein paar Fotos der Teile und dem nun zerlegten Motor, welcher meiner Meinung nach noch echt gut aussieht.

Falls noch jemand eine Idee hat wie ich die passende Einbauhöhe anders erreiche gerne vorschlagen.

[Bayliner2050]

Hallo Matze,

ach das ist ja ärgerlich wenn die Teileplanug/Kauf durch die ZK Revision wieder komplett auf den Kopf gestellt wird.
Wiederum klar wo nachgeschliffen wird verändern sich die Abmessung.

Noch ärgelicher finde ich es bei Teile die Neu an unbearbeiteten Stellen im Motor einfach passen sollten... wie z.B. die Federn
Ich hab mir ja die 174002 geholt aber auch der gleiche Mist mit der Maßgenauigkeit...Durchmesser ist mit 0.850in. ja noch 0,025in gößer als die 0,825in. bei den 26981. Aber nur weil die Feder an einer Stelle im Kopf grad so passten sah es bei der gleichen Feder am Ventil daneben komplett anders aus
Nach einer halben Ewigkeit Federn rumstecken blieben noch 4-5 Federn übrig wo noch etwas nacharbeit nötig war.

[Matze...]

Es hat sich nun heraus gestellt das mein Denken anscheinend doch falsch war, Mibo hatte hier im Forum eine Beitrag auf dem ersichtlich wird das durch die comp cams Keile und Retainer die Einbauhöhe steigt, - leider habe ich dies erst im Nachhinein gesehen.
Daher nun doch eine Kleine Plan Änderung, da die Kopf Bearbeitung zu aufwändig geworden wäre. Ich habe nun die 26915 Federn bestellt, bei meiner nun anliegenden Einbauhöhe von ~1,84 mit den 787 Retainer und 648 Locks komme ich auf ca. 92lbs was somit ideal ist.

Währenddessen habe ich am Bock schon ein mal die Nockenwelle und Roller Lifter verbaut, leider passt die vorhandene Nockenwellen Thrust Plate nicht, da der Spender Block ein paar Jahre jünger war.

Die passende Platte liegt schon im warenkorb und bestelle ich wenn ich die Push Rods gemessen habe und bestelle.

Auf den Bildern sieht man schon das die Vortec Nockenwelle ein ganzes Stück schärfer ist als die Flat lifter Magnum Welle.

[Matze...]

Zitat von Bayliner2050

Hallo Matze,

ach das ist ja ärgerlich wenn die Teileplanug/Kauf durch die ZK Revision wieder komplett auf den Kopf gestellt wird.
Wiederum klar wo nachgeschliffen wird verändern sich die Abmessung.

Noch ärgelicher finde ich es bei Teile die Neu an unbearbeiteten Stellen im Motor einfach passen sollten... wie z.B. die Federn
Ich hab mir ja die 174002 geholt aber auch der gleiche Mist mit der Maßgenauigkeit...Durchmesser ist mit 0.850in. ja noch 0,025in gößer als die 0,825in. bei den 26981. Aber nur weil die Feder an einer Stelle im Kopf grad so passten sah es bei der gleichen Feder am Ventil daneben komplett anders aus
Nach einer halben Ewigkeit Federn rumstecken blieben noch 4-5 Federn übrig wo noch etwas nacharbeit nötig war.

Moin, weist Bescheid, is ja auch nicht so das man die Teile kurzerhand zurück geben kann und die passenden mit nimmt.. Ärgerlich ist es, aber nun wir wollten es so

[Bayliner2050]

Du sagst es was willste machen haben uns es selbst ausgesuch...hab auch schon über 200€ an Versandkosten aus USA gezahlt und mein Bock läst auch nix aus.
Hab nun nachn den ersten Testlauf festgestellt das er über die Hitek Wasser bis in den ZK Ausslass zurück zieht. Ein Schritt vor drei zurück
Muss jetzt dieses Wochenende nochmal testen. Hoffe das es meinen Testaufbau geschuldet war. Ich hatte ein ca. 4m langes 100mm Schlauch ans Auspuffgeweih getaped um die Abgase aus der Werkstatt zu leiten. Auch waren die Gummis nicht sauber drauf da ich jetzt erst das lange Elbow für die hohen Hitek bekommen hab.

[goec2468]

Wenn kleine Mengen Wasser bis ans Auslassventil kommen, muss es nicht zwangsläufig Reversion sein.
Es kann auch Kondensation im Auspuff sein.
Gerade bei den dünnwandigen Hiteks wird das Abgas mehr gekühlt, als bei den originalen Gusskrümmern.
Wenn dann die gesamte Kühlwassermenge unten in die Hiteks geleitet wird, können die so weit gekühlt werden, dass Wasser aus dem Abgas kondensiert und innen in den Hiteks runterläuft.
Anfangs hatte ich auch Wasser im Auslasstrakt und dachte es sei Reversion.
Nach etlichen Tests hat sich aber rausgestellt, dass es Kondensation war.
Bei meinen neuen Hiteks habe ich dann den Kühlwasserstrom gesplittet und nur die Hälfte wird unten in die Krümmer geleitet.
Voila, alles trocken.
Darüber gibt es einen ganzen Threat von mir.

Gruß

Götz

[Bayliner2050]

Servus Götz,

hast mal Link zu dem Thread finde den mit Suche grad ned.
Den Bypass vom Kühlwasser hab ich bei den Hitek auch unten am Anschluss dran...die Mercruiser Gussklumpen haben den oben an den Riser... wie krieg ich nun die Hälfte vom kalten Bypass an den Hitek vorbei??

Vielleicht wie bei den Aussenborder als Kontrollstrahl übern nen Bordauslass am Spiegel

ahhhhh ich werd Müde........

[Matze...]

Moin, die letzten Wochen ging es mangels Zeit und Teilen schleppend voran.

- Kipphebel Stehbolzen verschraubt, hier habe ich im Nachhinein die Löcher angesengt damit der Bund der Mr gasket Stehbolzen bündig mit der Oberfläche steht, da die Roller Tip Rocker recht tief sitzen müssen um das Ventil Mittig zu treffen

- Löcher der Push Rods durchführung im Kopf aufgebohrt ~ 14mm da die Push Rods sonst am Kopf anstehen würden

- Push rod länge bestimmt - ich komme mit den Comp Cams 1.6 Kipphebeln und der Roller Nockenwelle mit originalen GM Hydros auf eine Push rod Länge von 7.100“

Letzte Woche kamen dann die Push Rods, Ventilfedern und die halteplatte für die Nockenwelle. Dieses Wochenende habe ich einiges geschafft.

Für den 1. Start habe ich mir aus einem alten Verteiler einen Ölpumpen antrieb gebaut, mit welchem ich Peer akkuschrauber Öl vorpumpen kann, damit bei der ersten Umdrehung überall Öl anliegt.

Anbei einige Bilder vom Fortschritt und dem aktuellen Stand.

[goec2468]

Das sieht doch lecker aus .........

Da bekomme ich glatt Herzschmerz, dass ich mein Boot jetzt verkaufen werde ...

Gruß

Götz

[goec2468]

Zitat von Bayliner2050

Servus Götz,

hast mal Link zu dem Thread finde den mit Suche grad ned.
Den Bypass vom Kühlwasser hab ich bei den Hitek auch unten am Anschluss dran...die Mercruiser Gussklumpen haben den oben an den Riser... wie krieg ich nun die Hälfte vom kalten Bypass an den Hitek vorbei??

Vielleicht wie bei den Aussenborder als Kontrollstrahl übern nen Bordauslass am Spiegel

ahhhhh ich werd Müde........

Hier der Threat: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=251657

Wenn du nur einen Anschluss an der Hiteks hast, kannst Du auch über ein T-Stück einen Teil des Kühlwassers in den Ellbogen hinter den Hiteks leiten.
Das würde ich oben, etwa in der Mitte des Bogens machen (bei ca. 45°).
Und den Schlauch der dahin geht, würde ich deutlich dünner machen, als den Schlauch der unten an die Hitekls geht.
Dann teilt sich das Kühlwasser bei Leerlauf trotzdem ca. 50:50, mit zunehmender Drehzahl geht aber zunehmend mehr Wasser unten in die Hiteks.
Dann laufen die auch bei Vollgas nicht zu heiß.

Gruß

Götz

[Matze...]

So Motor ist komplett zusammen, Probelauf auf Palette lief 1a, zuerst Öldruck mit dem akkuschrauber aufgebaut, dann ohne Kerzen georgelt um den Vergaser zu füllen und dann mit Kerzen war er nach der 2. Umdrehung an

Alles grob eingestellt und er konnte zurück an seinen Platz im Boot.

Dieses Wochenende habe ich das gute Wetter direkt genutzt und eine Probe- und einstellfahrt gemacht.

Zündzetpunkt auf 10grad V. OT
Zündmodul ist das Thunderbolt IV 22A

Lambda werte mit dem Edel 1409 sind wie folgt:

1000 u/min - 0,95
1500 u/min verdrängfahrt - 0,93
2000 u/min verdrängfahrt - 0,95
2500 u/min gleiten - 0,95
2700 u/min - 098
3000 u/min - 0,99
3500 u/min - 0,96
4000 u/min - 0,96
4500 u/min - 0,90
5000 u/min vollast - 0,88
Würde sagen das ist schon echt okay.

Ich habe bewusst den alten H5 Prop drauf gelassen um zu sehen wie das Boot nun läuft, die Gasannahme und der Durchzug sind viel besser.

Zuvor war die Endgeschwindigkeit 89km/h bei 4850u/min mit einem 21“ High Five, nun schaffe ich 93km/h bei 5100u/min, wo er sich aber ab 4900u/min hin quält.

Meine Vermutung ist das die Leistung bzw. das Drehmoment durch die Standart Marine Nockenwelle bei 4800 schon wieder nachlässt.


Den High Five habe ich damals drauf gebaut da ich mit diesem sehr gut aus dem Wasser kam und die meiste Endgeschwindigkeit erreicht habe.
Zuvor testete ich einen 4 Blatt Hustler Alu in 14 x 19, welcher nicht so gut lief - 4400/4500u/min. ich denke der könnte nun besser passen wenn ich mit meiner Vermutung der Drehmoment Kurve richtig liege.

Boot ist eine Formula F206 und getankt 1750kg Schwer.

Vielleicht kann mir jemand meine Vermutung bestätigen oder hat noch eine Tip, bis ich zum Testen komme.

[goec2468]

Hattest du geprüft, ob die OT Markierung der Schwungscheibe mit dem echten OT zusammen passt ?
Wenn nicht, würdfe ich das nochmal prüfen.
Dann würde ich die Zündung nicht bei Standgas, sondern bei ca. 4.000 U/min einstellen ( bzw.oberhalb der Drehzahl, bei der das Modul die höchste Frühzündung erreicht).
Die maximale Frühzündung würde ich bei dieser Drehzahl auf 34° stellen, wenn du eine Klopfregelung hättest, ginge auch 36°.

D.h. , welches Verdichtungsverhältnis hast du noch ?? und wie tief im Block sitzt der Kolben bei OT ? und wie dick ist die Kopfdichting?
Die Zahlen oben haben sich bei meinem alten 5.7 bewährt, der hatte ca. 9.7 : 1 .
Allerdings hatte der die Dish Kolben, deiner hat flat top (korrekt?).
Flat top führen zu geringerer Klopfneigung.

Gruß

Götz

[Matze...]

Moin Götz,

OT Punkt passt mit der Markierung überein.

Zündung stelle ich bei der nächsten Fahrt nochmal bei 4500u/min auf 34grad, da das Modul bis 4400 hoch regelt.

Kolben Rückstand ist 0,6mm
Kopfdichtung ~ 1mm


Kolben würde ich sagen sind die Dish Kolben.

Wir haben die Verdichtung allerdings ohne die genaue Kolben Vertiefung berechnet ist uns nachher eingefallen - 9,8 : 1

Würde daher sagen die Verdichtung is nahe am Orginal Vortec.

Meinst du er sollte mit der Vortec Roller NW weiter Hoch drehen?

[goec2468]

Ja, sind die Dish Kolben.
Ab Werk sind die Kolben 0,64mm unter OK Block und die Standar ZK ist 0,99 mm dick.
Ich würde also sagen, dass das bei dir Standard ist und das Verdichtungsverhältnis dann 9,4:1.
Das Volume des Dish erinnere ich nicht mehr, die Taschen für die Ventile haben ein Volumen von ca. 5-6 ml.

34° Frühzündung bei 4500 U/min ist da kein Problem, mehr geht vermutlich auch, aber dann wird das Eis dünn ohne Klopfregelung, würde ich nicht machen.

Du hast doch die Standard -Marine-Roller-NW + 1.6 roller rocker ?
Dann müsste der Motor bis 5.000 - 5200 drehen können, ohne Leistung zu verlieren.
Teste mal einen Ballistic Prop, der war bei mir mit Abstand der beste.
Entweder 21 oder 23 Steigung müßte passen.

Gruß

Götz

[goec2468]

Die Lambda-Werte sind nicht schlecht, ich fahre bis ca. 3600 aber viel magerer (nämlich 1,05 bis 1,1).
Allerdings muß man dann eine 50 cc Beschleunigerpumpe nehmen, oder gaaanz vorsichtig Gas geben.
Dafür könnte er ab 4000 etwas fetter laufen.
Bei mir 0,85-0,87.

Gruß

Götz

[Matze...]

Genau, die normale Marine Roller NW mit den 1.6er Roller Tip Rockern.

Nen 21er Ballistic habe ich sogar im Freundeskreis, meinst der läuft mit der 1,5:1 untersetzung?
Testen kann ich das mal

Lambda wollte ich nochmal beobachten, war bisher erst ein mal los.
Ansonsten würde ich die 2. Stufe noch mal etwas fetter bedüsen.

[Matze...]

Was mir gerade noch einfällt, ich habe noch den Serien Flame Arrestor drauf, zwar den großen vom Magnum aber könnte da schon der Engpass sein? Er is zwar Blitze blank sauber aber sollte ich hier über eine Marine K&N oder dergleichen nachdenken?

Verbaut ist folgender:

[goec2468]

Den Ballistic würde ich auf jeden Fall testen, im schlimmsten Fall dreht er etwas zu hoch, dann kannst du immer noch den 23er nehmen.
Der 21er KÖNNTE aber passen.

Deine Lambda-Werte sind ja nicht schlecht, im Gegenteil.
Ich wollte eben minimalen Verbrauch beim Cruisen und möglichst wenig Ablagerungen im Brennraum, darum bin ich so mager gegangen.
Die 0,88 bei 5.000 sind eigentlich nicht schlecht, nur bei 4000 und 4500 wäre er mir etwas zu mager.

Wenn du die erste Stufe magerer machst und die zweite Stufe fetter, müßte es eigentlich in die richtige Richtung gehen.
Aber wie gesagt, die Werte sind nicht schlecht und ich bin auch nicht der Lambda-Pabst.
Ich schreibe hier nur meine Meinung und habe schon etliches getestet.

Bei mir war ab Werk der kleine flache flame arrestor montiert und dann habe ich Vollgasfahrten gemacht (innerhalb weniger Minuten, gleiche Strecke):
- mit flame arrestor
- völlig offen
- mit dem größten verfpgbaren K&N marine Filter

Flame arrestor und völlig offen war gleich, K&N war etwas schneller (ob es 1-2 km/h oder 2-3 km/h waren, weiß ich nicht mehr, steht in irgend eionem Threat von mir.
Nach meiner Einschätzung ist NICHT der bessere Volumenstrom durch den Filter die Ursdache, sondern die größere Bauhöhe und die sanfte Luftumlenkung des K&N in den Vergaser.
Wie Dein flame arrestor in dieser Hinsicvht aussieht weiß ich nicht, aber vermutlich besser als mein alter.
Jetzt habe ich ein Luftfiltergehäuse mit riesiegem K&N verbaut und sauge die Luft zu 50% von außen und zu 50% unten aus der Bilge.
Also immer kalte Luft.

Gruß

Götz