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Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
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Themen-Optionen |
#126
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Hallo,Simon
über den Riss im Spiegel würd ich mir Gedanken machen. Es sieht so aus, das der Riss durch den ganzen Spiegel geht oder täuscht das? Zu den Macken in der Bordwand müsste man wissen, ob du Beizen willst oder lasieren? Wenn du lasierst, könntest du das mit Epoxy ausgleichen. Du kannst durchaus Epoxy zum beschichten nehmen, musst aber dann mit Klarlack über lackieren wegen der UV Beständigkeit.
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Grüße vom Neckar Predi |
#127
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Zitat:
Ob lasieren, oder beizen weiß ich noch gar nicht. Ich habe mich bis jetzt eigentlich nur mit Beizen auseinander gesetzt und noch gar nicht über die Möglichkeit zu lasieren nachgedacht. Weiß jemand wie das original bei Boesch gemacht wurde? |
#128
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Zitat:
auf Bild 5 ist der Teil der auf der rechten Seite um ein paar mm weg steht der Spiegel. Unten sieht man noch das Furnier vom Deck, das auch schon weg gelassen hat. Wie wir das mit dem Deck machen haben wir noch nicht entschieden. Ich hätte die Möglichkeit mir die Fugen mit einer großen Holz-CNC Fräse machen zu lassen. Dass reduziert das Risiko beim Fräsen etwas falsch zu machen und die Platte zu versauen natürlich erheblich. Ich finde aber auch die Option mit dem aufgeklebten Furnier gut. Danke für dein Angebot mit dem Furnier. Es kann durchaus sein, dass ich darauf zurück komme. Grüße, Simon |
#129
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Hallo zusammen,
mal wieder ein kleines Update: Am Wochenende habe ich mich an die Macke in der Bordwand gemacht. Wie Peter es vorgeschlagen hat habe ich eine dünne Leiste an die Bordwand getackert und die Macke mit der Oberfräse ca. 2 mm tief ausgefräst. Danach habe ich ein Stück Mahagoni zurecht gesägt und geschliffen. Das neue Stück Holz scheint jetzt allerdings noch deutlich heller als die Bordwand. Gleicht sich das nach dem Beizen an, oder muss ich hier nach einem dunkleren Stück Holz suchen? Außerdem hätte ich nochmal eine Frage bezüglich des Risses im Spiegel: Ich hatte schon einmal erwähnt, dass der Spiegel im Bereich hinter dem Riss eine Aufdopplung hat (Verstärkung um die Auspufflöcher). Ist es überhaupt nötig den Riss an dieser Stelle aufzufräsen und etwas einzuleimen? Die Riss wird später nicht sichtbar sein, da er sich unter der Wasserlinie befindet und deshalb nicht im bereich des Klarlacks liegt. Reicht es hier den Riss mit Epoxyd aufzufüllen oder bringt das irgendwelche Nachteile mit sich? Grüße, Simon |
#130
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Hallo Simon,
wenn du das Deck neu machst ,wie du ja geschrieben hast, nimm ein Stück vom Decksfurnier, das passt bestimmt besser. Zum Riss im Spiegel, ich würde ihn auch ausfräsen und ein Stück Holz einkleben, nur Epoxyd würde eh nicht viel halten, weil im Riss dem Foto nach jede Menge Lack und Dreck drinn ist. Ps.Ich habe noch ein Modell für eine Originale Badeleiter von der Boesch, wenn Interesse besteht sag Bescheid. Gruß Peter |
#131
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Hallo Simon,
Der Riss im Heckbereich scheint mir komisch, zumal die Heckplatte eigentlich aus einem kompletten Teil besteht. Sollte da ggf. schonmal was Repariert/ ausgebessert worden sein? Ich für meinen Teil würde hier eine Leiste anlegen den Riss so tief wie nötig ausfräsen (Die Heckplatte ist 8mm dick) und eine Mahagonileiste einkleben. Zuschmieren mit Epoxy...? Nein Nein.. Macht nicht viel Arbeit und dann ist wieder ALLES DICHT!! Gruß, Freddy |
#132
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Ich kann leider nicht sagen wo der Riss herkommt. Es sieht für mich eigentlich nicht so aus, dass da schon einmal etwas repariert wurde.
Werde mich aber auf jeden Fall an euren Rat halten und den Riss ausfräsen und eine Leiste einkleben. Zitat:
Danke für eure Hilfe und viele Grüße, Simon |
#133
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Hallo Simon,
der Spiegel bei deinem Boot sieht aus, als ob er aus massiv Holz ist, ich kenne es bei den älteren Boesch Booten das der Spiegel aus Sperrholz ist un dann rundum mit einer Mahagoni Leiste eingefasst ist. Ich denke das es vielleicht ein Trocknungsriß ist durch die Wärme des Abgasrohres. Die Schablone für die Badeleiter ist eine Original Leiter nur zerlegt, so kann man am Anlaufring sich das Teil leicht nachbauen. Gruß Peter |
#134
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Zitat:
Nach dem Schleifen ist mir außerdem noch ein ganz feiner Riss aufgefallen. Der Riss ist recht lange, aber wirklich sehr klein und kaum zu sehen. Habe natürlich auch hier habe ich ein paar Bilder gemacht. |
#135
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Zitat:
wir hatten schon einmal die Gelegenheit eine original Badeleiter zu zerlegen und abzuzeichnen. Mit einem Anlaufring und den Teilen ist der Nachbau aber sicherlich einfacher. Evtl. können wir uns die Teile aber auch mit der CNC-Fräse ausfräsen lassen. Müssten die Pläne nur noch digitalisieren. Falls das nicht klappen sollte komme ich nochmal auf dich zurück. Vielen Dank schon mal! |
#136
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Hallo Simon,
das sind auf jedenfall Trocknungsrisse, den feinen Riss in der Mitte kannst du kleben , die Risse an den Abgasrohren ausfräsen und Holz rein ,weil da seitlich das Hirnholz sichtbar ist und mach bitte die ganze Stärke des Spiegel. Gruß Peter |
#137
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Hallo Zusammen,
ich bin hier neu und habe das gleiche Projekt Boesch 510 wie Simon angefangen. Da ich nun das gesamte Boot geschliffen und mir einen Überblick verschafft habe sind nun einige Dinge zu erneuern. Das Deck... Ihr seit nur kurz auf das Deck eingegangen, da Simon noch nicht so weit ist. Ich hatte vor auf das blanke alte Deck eine neue Sperrholzfläche aufzuleimen. Verleben wollte ich diese Fläche mit Epoxi. Ich hatte diese Variante gewählt, da ich mehrere CNC-Bearbeitungszentren besitze und die hellen Holzleisten präsize einfräßen könnte (vorher) um dann in den Nuten schrauben könnte. Nun hat jemand in diesem Bericht gemeint ein zweites Sperrholzdeck auf keinen Fall sondern lieber mit Starkfurnier ??? Nun meine Fragen: 1.Sperrholz aufsetzten oder nicht 2.erst altes Deck entfernen? 3.Starkfurnier auf altes Deck? 4.Ahornleisten oder Whitewood? 5.Lackierung( 6x Epoxi + 3x2K PU-Lack danach polieren)? Danke für eure Antworten |
#138
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Hast Du schon mal Epoxid als Klarbeschichtung verarbeitet ( Fragezeichen)
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#139
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Hallo,
hast doch bestimmt einen Namen Altes Deck runter, ist nachher das schwächste Glied, wenn neu draufgeklebt wird. Sollte das alte Deck noch in guten Zustand sein, kann man Starkfurnier draufkleben. Ich würde Ahornleisten nehmen, sieht mM. nicht so Gelb aus, halt Geschmacksache. Zur Lackierung,hat wohl jeder seine eigene Meinung und Erfahrung, auf den Bilder weiter oben ,die weiße Boesch ist 2x Epoxyd und 10 Schichten 2K Lack. Gruß Peter
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#140
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Hallo Seebaer150 und HaPe,
entschuldig ich habe noch keine Signatur angelegt. Ich bin Nikolaus aus Hannover. HaPe das Deck ist noch sehr gut nur habe ich beim Abschleifen leider fünf Stellen des Furniers durchgeschliffen und eine ältere instandgesetzte Stelle vorne. Epoxid habe ich schon einmal verarbeitet. Ich habe meine Boesch bei Ronald in NL gekauft und der hat mir diese Vorgehensweise empfohlen. Was spricht gegen Epoxid deiner Meinung? Danke Nikolaus |
#141
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Hallo Nikolaus,
meinst Du das überkleben mit einer neuen Sperrholzplatte oder die Lackierung. Wenn eh schon das Furnier durch ist, würde ich mal nachsehen wie gut die VERKLEBUNG der restlichen Decksplatte ist, da in der Zeit wo die Boote damals gebaut wurden, mit Leimen gearbeitet wurde, die leider ihre Haltbarkeit so langsam verlieren. Bei mir und bei Simon konnte man die schichten teilweise wie ein Buch blättern. Meine Empfehlung, mach das Deck neu, man ärgert sich, wenn man in 3,4 Jahren wieder anfängt. Gruß Peter
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#142
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Hallo Peter,
ja du hast recht, ich habe zu den durchgeschliffenen Stellen leichte Anzeichen von Furnier auf dem alten Deck was sich zu lösen scheint. Wenn komplett neu machen dann das Sperrholz mit PU-Leim oder Epoxi kleben? Danke Nikolaus |
#143
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Hallo Nikolaus,
nimm Epoxyd zum kleben, bei dem PU-Leim habe ich im Wassersport Bereich leider schon etliche schlechte Erfahrungen,zB. nicht ordentlich gepresst hast du dann Stellen wie PU Schaum die Feuchtigkeit aufsaugen. Gruß Peter Ps. Schick mir doch mal deine Telefonnummer per PN |
#144
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Die Hälfte meiner Werkstatt wird frei
Hallo zusammen,
heute gibt es keine Neuigkeiten direkt zum Boot, aber dafür in Bezug auf meine Werkstatt. Und zwar ist die Hälfte meiner Werkstatt frei geworden. Ich würde diesen Teil gerne untervermieten. Die Halle ist insgesamt ca. 120 qm groß, das heißt ca. 60 qm stehen zur Vermietung. Die Halle hat ein sehr großes Tor und auch eine Heizung ist vorhanden. Auch einen Starkstromanschluss gibt es. Perfekt als Hobby-Werkstatt, Lagerraum, Bootsstellplatz, Garage, Wohnwagenstellplatz, Oldtimerplatz... Die Halle ist im Industriegebiet in Konstanz, ideal gelegen (Nähe Obi). Kann direkt bezogen werden. Kleiner Nachteil ist, dass die Halle irgendwann abgerissen werden soll. Wir haben die definitive Zusage, dass wir bis Ende Juni nächsten Jahres noch drin bleiben können, vermutlich sogar bis Jahresende 2016 (das aber ohne Gewähr). Preis wären 6€/qm. Falls einer von euch Interesse hat dann meldet euch am besten per PN. Viele Grüße, Simon |
#145
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Wellendurchführung
Hallo zusammen,
leider gibt es aktuell nicht viel neues zu Berichten, aber meine Fragen an euch gehen natürlich trotzdem nicht aus Wir bereiten gerade den Bootsboden soweit vor, dass wir das Boot demnächst umdrehen können und uns an das Deck machen können. Bevor wir soweit sind müssen wir noch - den Außensteven anbringen und einpassen - die Metallleisten am Übergang zwischen Boden und Bordwand mit Epoxy und Schrauben befestigen - den Feinschliff an der Bordwand machen - und die Wellendurchführung fertigstellen Zur Wellendurchführung dann auch meine Frage. Unser Bootsbauer hat leider das Loch im neuen Bootsboden zu groß gemacht und dann lediglich notdürftig wieder ein Stück Sperrholz eingeklebt. Die Stelle wollen wir auf jeden Fall nochmal angehen. Meine Idee war es nun mit der Oberfräse den Bereich um die Wellendurchführung bis zum Kielbalken abzunehmen und dann ein Stück Massivholz mit Epoxy einzukleben. Was haltet ihr davon? Grüße |
#146
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Hallo Simon,
Erstmal die Bodenplatten sauber an das Loch anpassen/ Schleifen. Das fehlende Stück: Eine "Schalung" machen, mit Epoxydharz und hochfestem Füller den fehlenden Teil auffüllen und flächig verschleifen. Abfräsen bis zum Kielbalken wäre Quatsch. Die Bilder sind zwar nicht sehr aussagekräftig aber viel scheint nicht zu fehlen. Gruß Freddy |
#147
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Hallo Freddy,
Danke für den Tipp. Auf dem Bild sieht man wie auf der Linken Seite der Wellendurchführung etwas angeklebt wurde. Das Teil ist ca 1 cm breit und macht keinen sonderlich stabilen eindruck. Zwischen dem Angeklebten Teil und dem Kielbalken ist auch etwas Luft. Wenn ich eine Schalung baue und das Ganze auffülle sollte es aber passen. Grüße Simon |
#148
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Zitat:
So passt das. Kauf Dir im Baumarkt ein Rundholz mit 40 mm Durchmesser, in der Regel 1 Meter lang, lege ein Schleifpapier drauf und schleife das Wellenloch sauber aus. So hast Du eine schöne Führung durch das Wellenloch. Da siehst du anschließend nix mehr. Gruß, Freddy |
#149
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Zitat:
aber 2002 vollständig renoviertes 590er. Ich würde den Motor sofern er nicht einen Wasserschaden hat ,denn es sieht so aus als ob das Boot einmal versenkt wurde ,unbedingt in Originalzustand versetzen. Teile gibts zb. bei Opel die hatten einmal diese Maschine in einem Fahrzeug ,natürlich nicht marinisiert. Aber Kopf- dichtungen und so weiter gibt es dort. Viel Glück beim Restaurieren. Scaramouche ---Georg vom Traunsee
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#150
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Hallo zusammen,
mal ein kleines Status update von mir: - Außensteven: Den Außensteven haben wir angebracht und muss jetzt noch zu geschliffen werden. - Wellendurchführung: An der Wellendurchführung habe ich auch weiter gearbeitet. Ich habe jetzt wie von Freddy empfohlen das Wellenloch ausgeschliffen. Habe allerdings nur ein Rohr mit 32 mm genommen, da mir 40 mm doch sehr groß vor kam. Den fehlenden Teil muss ich jetzt noch auffüllen, aber dann solle es meiner Meinung nach passen. Unten auch ein paar Bilder dazu. Muss das Wellenloch eigentlich noch mit Sika oder ähnlichem versiegelt werden, oder wird es mit Epoxy und Lack versiegelt? Die gleiche Frage stelle ich mir auch bei den Bohrlöchern vom Wellenbock und dem Frischwasser Zulauf. - Metallleisten: Als einen der nächsten Schritte wollte ich die Metalleisten am Übergang zwischen Boden und Bordwand mit Epoxy und Schrauben befestigen. Hierzu habe ich allerdings noch eine Frage: Wenn ich die Metallleisten an der Nut am Boodsboden anbringe habe ich zwischen der Leiste und der Bordwand ca. 1 mm Abstand (unten sehr ihr eine kleine skizze dazu). Ist der Abstand normal, bzw. zieht sich das durch das Verschrauben hin? Muss ich die Leiste überhaupt jetzt schon anbringen, oder werden hier erste einige Lackschichten aufgetragen bevor die Leiste befestigt wird? Grüße, Simon |
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