Refit Bayliner - Seite 2 - boote-forum.de

amur · #26 05.02.2010, 12:19

Die Alten Tenax-gegenstücke habe ich alle entfernt und mit einem Kegelbohrer angefast. schliesslich mit Epoxy wieder gefüllt und später werden sie verschliffen. die neue Plane wird dann genau angepasst und die neuen Knöpfe wieder angeschraubt.

amur · #27 05.02.2010, 12:26

Der Bugspriet ist von meinen Vorgängern etwas in Mitleidenschaft gezogen worden... Also habe ich ihn weggeschraubt und nun den "Deckel" mit Stechbeitel aufgetrennt. Ihr glaubt ja gar nicht, was da zum Vorschein gekommen ist... Das ganze Holz hat sich in den Jahren mit Wasser vollgesogen wie ein Schwamm...

Deshalb war das Teil auch sauschwer! Auf dem Bild seht ihr, wie das ganze ausgesehen hat:
(Übrigens sorry für die teilweise etwas schlechte Bildqualität, bisher habe ich alle Bilder mit dem iPhone gemacht...)

amur · #28 05.02.2010, 12:31

Zitat:

Zitat von B.Hallier

Ganz ehrlich: ich würde den Geräteträger komplett WEGLASSEN!

Die Dinger machen nur Probleme, sind in der Regen völlig unnütz (das, was da drauf ist, kann man in fast 100% der Fälle völlig problemlos woanders hinschrauben) und auch zu niedrig.

Wenn es unbedingt so ein Henkel sein soll, dann mach ihn so hoch, dass das zukünftige Verdeck unten durch läuft und in keinerlei Berührung mit dem Geräteträger kommt!

Und das Ding so montieren, dass die Druckknöpfe nicht beeinträchtigt werden!!! Wenn ich mir die Bilder so ansehe, bedauere ich schon jetzt den Bootssattler, der irgendwann mal was anfertigen soll!
Zwischen Scheibenrahmen und Träger muss soviel Platz sein, dass das Verdeck angeknöpft werden kann - du kannst ihn auch nicht bündig mit dem Auslaufen des Scheibenrahmens anschrauben, wo soll da das Verdeck angeknöpft werden?!?
Da sind die Pfuschlösungen schon vorprogrammiert...

Sorry für die deutlichen Worte, aber die Dinger machen für unsere Arbeit nur Probleme und treiben den Preis dann natürlich in die Höhe. Deswegen VORHER mit deinem Sattler alles abklären und erst DANN anfangen zu arbeiten und nicht umgekehrt!

Ganz weglassen möchte ich ihn nicht, danke aber bestens für Deinen hilfreichen Tipps! Er hat für mich eher eine kosmetische bedeutung als eine praktische...

amur · #29 08.02.2010, 15:41

So soll sie dann mal aussehen, wenn sie fertig ist (Photoshop sei dank...):

rolf3457 · #30 08.02.2010, 16:08

Ich kann mir vorstellen warum der Träger weg ist...wir haben unseren Orginal Träger letzte Saison abgebaut, da die inneren Hölzer die zur Befestigung am Boot dienten, total verfault waren.

siehe hier

Z.Zt. liegt der Träger zerlegt im Vorgarten. Die neuen Hölzer werden in 1-2 Wochen von einem befreudeten Schreiner neu angefertigt. Da sie leicht gebogen und gewölbt sind bzw. waren, ist das nicht so einfach. Die Verblendung und neues Kunstleder kommt anschließend wieder drauf. auch neue Kabel bzw. Leerrohre werden neu eingezogen. Die Holzverblendungen sind noch soweit ok das man sie als Schablone benutzen kann

Solange er noch zerlegt ist, kann man ihn vielleicht einfach nachbauen. Wer den Bedarf hat und/oder Schablonen anfertigen will, kann sich ja melden.
Er besteht eigentlich nur aus ein paar einlaminierten Hölzern. Für den, der es kann, sollte das kein Problem sein.

Vor März werden wir ihn nicht wieder komplettieren, Solange kann man gut drankommen.

amur · #31 08.02.2010, 17:26

Zitat:

Zitat von rolf3457

Ich kann mir vorstellen warum der Träger weg ist...wir haben unseren Orginal Träger letzte Saison abgebaut, da die inneren Hölzer die zur Befestigung am Boot dienten, total verfault waren.

siehe hier

Z.Zt. liegt der Träger zerlegt im Vorgarten. Die neuen Hölzer werden in 1-2 Wochen von einem befreudeten Schreiner neu angefertigt. Da sie leicht gebogen und gewölbt sind bzw. waren, ist das nicht so einfach. Die Verblendung und neues Kunstleder kommt anschließend wieder drauf. auch neue Kabel bzw. Leerrohre werden neu eingezogen. Die Holzverblendungen sind noch soweit ok das man sie als Schablone benutzen kann

Solange er noch zerlegt ist, kann man ihn vielleicht einfach nachbauen. Wer den Bedarf hat und/oder Schablonen anfertigen will, kann sich ja melden.
Er besteht eigentlich nur aus ein paar einlaminierten Hölzern. Für den, der es kann, sollte das kein Problem sein.

Vor März werden wir ihn nicht wieder komplettieren, Solange kann man gut drankommen.

Vielen Dank fürs Angebot! Ich wwerde ihn vielleicht sogar "verkehrtrum" montieren, sieht vielleicht auch noch gut aus... Wenn ich Dir noch nen Tipp geben darf: Ich würde statt Holz Hartschaumplatten nehmen, das verfault nicht wieder.

amur · #32 08.02.2010, 17:35

Noch ne Frage:

Wie findet Ihr die Schrift? (kommt dort, wo sonst der Original Bayliner-Schriftzug ist)

Judschi · #33 09.02.2010, 06:46

Auf den ersten Blick sehr stylisch

Web-Runner · #34 09.02.2010, 07:22

Zitat:

Zitat von B.Hallier

Noch etwas: wenn ihr den Träger noch abändern könnt, vergessen Keder! Sowas ist ziemlich unpraktisch und macht immer Probleme mit der Dichtigkeit.

Viel besser:

sorgt dafür, dass der Geräteträger eine saubere Ablaufkante für das Wasser hat, dann kann man innen mit Druckknöpfen (rote Punkte) das Vorderteil und Hinterteil sauber und schnell anknöpfen und alles ist dicht!

Da bin ich ganz anderer Meinung. Bei unserem Bayliner 2550 hatten wir an Stelle der Druckknöpfe Kederleisten auf dem Bügel. Das war dicht.

Was ich nicht gut finde ist die Anordnung mit der "Ablaufleiste/Rinne" Das ist der reine Dreckfänger.

Bei unserem jetzigen Boot kommt ein komplett neues Verdeck drauf, mit Kederleisten-Anschluß an den Geräteträger und zwar seitlich. Außerdem finde ich eine Kederleiste schöner als die Knöpfe. Mit Knöpfen sieht das aus wie ein Igel.
.

B.Hallier · #35 09.02.2010, 08:55

Zitat:

Zitat von Web-Runner

Da bin ich ganz anderer Meinung. Bei unserem Bayliner 2550 hatten wir an Stelle der Druckknöpfe Kederleisten auf dem Bügel. Das war dicht.

Was ich nicht gut finde ist die Anordnung mit der "Ablaufleiste/Rinne" Das ist der reine Dreckfänger.

Bei unserem jetzigen Boot kommt ein komplett neues Verdeck drauf, mit Kederleisten-Anschluß an den Geräteträger und zwar seitlich. Außerdem finde ich eine Kederleiste schöner als die Knöpfe. Mit Knöpfen sieht das aus wie ein Igel.
.

Ne das ist mit Sicherheit kein Dreckfänger und VIEL praktischer als irgendwelche Kederleisten.
Und dichter auch, weil du irgendwo die Kederleisten nämlich für die Oberteile und Seitenteile trennen musst.
Auch der Aufbau geht viel schneller.

Keder kann man schon machen, ist aber nur der Notnagel, falls es keine Erhöhung auf dem Träger gibt, an der das Wasser seitlich nach unten laufen kann.

Es hängt auch davon ab, wie die Kederleiste am Träger befestigt wurde.

Außerdem ist die Anfertigung vom Verdeck her einfacher und damit günstiger als mit Keder (je nach Machart natürlich).

Das einzig Vernünftige ist, den Träger so hoch zu machen, daß man mit dem Verdeck komplett untendurch laufen kann, dann gibt es nie Probleme. So sind sie nämlich vorprogrammiert, das böse Erwachen wird kommen, wenn dir dann der Sattler deutlich sagt, was man für einen Mist produziert hat

Ich kann nur den guten Rat geben: BEVOR auch nur irgendetwas am Boot hingeschraubt wird, zuerst zu demjenigen hingehen, der dann das Verdeck machen soll!

Und falls der Geräteträger nach vorne geneigt werden soll, wird es richtig lustig, wenn dann vorne die Länge zum Scheibenrahmen zu lang wird oder vorne noch ein Gestänge benötigt wird.

Wenn das Ding sowieso nur Optik sein soll, dann runter mit dem Schei... und sich einen Haufen Probleme ersparen!

Web-Runner · #36 09.02.2010, 09:27

Okay Bjön,

ich gebe Dir Recht, was die sinnvolle "Einfachheit" der Verdeckkonstruktion angeht und ich geb auch zu das sich der Sattler vorab geweiget hat das Verdeck an den Geräteträger anzuschliessen.

Aber nach einiger Diskussion, glaube ich das er es doch gut hinbekommt. Hat auch schon das Verdeck für unseren damaligen Bayliner so ähnlich gebaut.

Jetzt für die Sea Ray, hat er alle Freiheiten das Verdeck gut zu bauen. Er macht auch das komplette Gestänge neu, also den Notwendigkeiten angepasst. Das sollte doch mit dem Anschluß an den Geräteträger gehen, auch wenn es Mehraufwand ist. (Allerdings sind durch die Anpassung und das neue Gestänge nochmal 1.000 Euro auf den ursprünglichen Preis oben drauf gekommen)
.

B.Hallier · #37 09.02.2010, 10:19

Wir haben es bei einer 2855 letztes Jahr anders gemacht

vorderes Oberteil und die Seitenteile mit Druckknöpfe oben auf den Geräteträger, dadurch kannst du auch das Oberteil sehr schnell abbauen

hinten geht der Anschluß über eine in die Kederleiste eingezogene Überlappung mit Reißverschlüssen für die anderen Verdeckteile

das ist allerdings sehr aufwändig und wirklich nicht einfach zu machen (wenn es schön aussehen soll), kostet sehr viel Zeit und damit Geld, ist aber auch die mit Abstand beste Lösung!

Web-Runner · #38 09.02.2010, 11:16

Ja Ja Ja !!
Du kanst es doch. Das ist die optimale Lösung. So soll das bei uns auch werden

.

B.Hallier · #39 09.02.2010, 12:01

Zitat:

Zitat von Web-Runner

Ja Ja Ja !!
Du kanst es doch. Das ist die optimale Lösung. So soll das bei uns auch werden

.

ich will ja nur damit sagen, daß man es wesentlich einfacher machen kann, wenn man es von vornherein anders einplant

amur · #40 15.02.2010, 12:18

Der Bugspriet wurde vollständig "ausgehöhlt" und anstelle des nassen, verfaulten Holzes habe ich als "Sandwichmaterial" Hartschaumplatten in den Spriet verbaut. Ist ca 10 Kilo leichter geworden (wenn nicht noch mehr) und ist bestimmt ebenso stabil. die Hartschaumplatten habe ich dann mit Epoxy zulaminiert. natürlich bei der Gelegenheit auch ein neues elektrikerröhrchen, für die Bugleuchte, die dann aus einer LED von Philips besteht (Tagesfahrlicht) sieht spitze aus und das ewige wechseln der Soffitten gehört der Vergangenheit an.
(Bilder folgen)

amur · #41 15.02.2010, 13:00

Die alten Fensteröffnungen habe ich mit Epoxy zulaminiert. gibt etwas mehr zu tun, als zuerst angenommen. sobald ich dann die neuen habe (kommel laut des Lieferanten leider erst gegen Mitte März) können diese endlich eingepasst werden. Auch hier habe ich noch keine Bilder (ist ja auch noch nicht fertig)...
coming soon...

amur · #42 26.02.2010, 11:54

Habe ein paar Bilder gemacht. Der Spriet ist soweit wieder fertig laminiert und verspachtelt, muss nur noch geschliffen und neu lackiert werden. danach das Teak drauf und montieren...

amur · #43 26.02.2010, 11:56

hier das Bild

amur · #44 26.02.2010, 12:03

...und noch eins. Die Bilder vom fertigen Teil folgen... (bin noch nicht soweit)

amur · #45 04.03.2010, 10:10

Leider geht's nur schleppend weiter, da das Epoxy (Sowohl das Harz, wie auch der Spachtel) seeeehr lange hat um auszuhärten. das Heisst, nach dem spachteln oder laminieren ist warten angesagt (mindestens 7-8 Stunden)

bis ich dann verschleifen kann. Die Scheuerleiste aus hartgummi habe ich mit mühe runterbekommen, da die Herren Bootsbauer in den USA nicht rostfreie Schrauben verwendet haben (ist billiger und man sieht's ja eh nicht, wenn sie rosten...)
die Scheuerleiste kommt wieder ran und das Keder wird neu. Aber vorher müssen die alten Löcher mit epoxyspachtel dichtgemacht werden, das heisst natürlich WIEDER warten...

amur · #46 04.03.2010, 10:19

die verspachtelten schraubenlöcher der Scheuerleiste

amur · #47 04.03.2010, 10:26

Landanschluss wird auch fällig... die schwarzen flecken an der Kante sind Nieten, die mit sikka oder kitt wasserdicht gemacht wurden... ich bezweifle aber stark, dass dies von neu an war...

amur · #48 11.03.2010, 16:57

Zwischendurch muss ich auch noch was anderes arbeiten... bei DER Premiere macht man's doch gern...

Grüsse aus Genf!

amur · #49 11.03.2010, 16:59

noch eins...

Humbug · #50 12.03.2010, 13:29

Hi Amur,

sag' doch mal bitte, wie du die Scheuerleiste (zerstörungsfrei) runter
gekriegt hast?
Hast Du auch innen auf der gleichen Höhe diese ätzenden Pölsterchen?
Sind die mit der Scheuerleiste verbunden? Wie? Wie kriegt man die raus?
Wie wird die Scheuerleiste wieder fest gemacht?

Danke für deine Erfahrung

Gruß,
Christian